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最近，所谓的“围炉煮茶”在社交平台风靡一时，火红的炭炉里飘出缕缕茶香，铁网上烘烤着花生、板栗、大红枣等茶食，三五好友围坐闲聊，冬天的氛围感被围炉煮茶爆棚了。
氛围是爆棚了，其中的滋味如何？不得而知。说起滋味，许慎在《说文解字》中对“味”字是这样解释的：“滋味也。” 用我们现在的理解就是指舌头品尝东西所得到的感觉，也就是味道、滋味。
在我看来，如果说春天的滋味是“鲜”，夏天的滋味是“甜”，秋天的滋味是“香”，那么冬天的滋味就应该是“暖”。为什么用一个“暖”字来形容冬天的滋味呢？听我慢慢道来。
童年的记忆里，老家的冬天那真叫一个冷，凛冽的西北风无遮无拦地从四周的山上刮到田野里，又掠过村边的麦地刮到空旷的东西大街上。大街的石板路上泛着寒意的青光，半天见不到一个人影，风吹着庄户人家的木门，发出“哐啷哐啷”的声响。痴奶奶家养的鸽子在村子上空巡视了几圈，又无趣地飞回了老窝。我们几个皮孩子在村头玩了一会儿“打雪仗”的游戏，一个个冻得鼻青脸肿，老远看到家里烟囱冒出了白烟，就知道我娘在家做晚饭了。
上世纪七十年代的农村，百废待兴，农村的物质生活极其匮乏，为了一家人的吃喝，娘也算是操碎了心，俗话说“巧妇难为无米之炊”，我娘总会变着法儿用简单的食材做出最美的滋味。娘那会儿年轻能干，她手脚麻利地在灶头忙活，二姐负责拉风箱烧火，火苗像一个快活的小孩子在灶膛里上下翻跳着，通红的火光一闪一闪，映的家里亮堂而温暖。大铁锅里熬的是地瓜丝饭（北方管红薯叫做地瓜），地瓜丝饭的原材料只有地瓜和生的花生米，但是熬煮的工艺却马虎不得。娘一般是提前泡好花生米，选几个个头适中、红皮黄瓤的地瓜，洗净刮皮备用；做饭的时候根据家里人口，锅里放适量水，倒入泡好的花生米，先烧火煮花生，同时用擦子把备好的地瓜擦丝；待花生米煮的火候到了，开锅加入地瓜丝，（注意了，地瓜丝的量不能太少，以锅里的水刚好漫过为宜。）再用慢火熬煮上约莫一刻钟就好了。
热气腾腾的地瓜丝饭端上来，娘为我们每个人盛了一碗，只见碗里金黄色的是地瓜丝，粉红色的是花生米，表面上泛着一层暖亮的油光，色香味俱全，一看就让人有食欲，喝一口下肚，整个人瞬间变暖了。那种感觉，就像现在我们在电视上看到的“黑芝麻糊”的广告，不过在我心里，还是娘做的地瓜丝饭更暖心。
喝地瓜丝饭，配上“艮瓜虀”，撑破老婆肚子。这个说法有些夸张，但足以说明这些农家饭好吃，问题来了，“艮瓜虀”是何方神物？
“艮瓜虀”是我们即墨人冬天里最喜欢吃的小咸菜，原材料就是普普通通的青萝卜，制作工艺有些复杂，费时费力，不过正好适合冬天农闲时节制作。首先将洗净的萝卜切条，加入适量盐拌匀揉搓，腌渍几个小时后，就会“杀”出很多水分；将萝卜条取出，摊放到室外平整向阳的地方晾晒，记得按时翻个面；几天后，萝卜晾晒个七八成干（注意，切忌晒得太干了），萝卜条接受了太阳的能量，变的坚强柔韧，就可以进行腌制了。在我们老家，每家腌制的配料不尽相同，我娘喜欢把花生米、芝麻、花椒在锅里煸炒一下，用小擀面杖研碎或用蒜窝捣碎，制成花生碎、芝麻盐、花椒粉，加到晒好的萝卜条里面，用手反复搅和均匀，最后装进一个干净的泥坛子，放到户外天然冰箱里，就算大功告成了。这样子制作好的“艮瓜虀”入口鲜亮，刚咬下去是脆的，咬到一半时会感觉到一点“艮呦呦”的韧劲，嚼起来牙齿会发出“嘎吱嘎吱”的响声，再搭配上我娘亲手熬制的地瓜丝饭，那真是给一桌“满汉全席”俺们都不换！
暖，原字为“煖”，从“火”，代表火炉。后来用“日”取代“火”，表示借晒太阳来加温御寒。唐代大诗人白居易有一首描写冬天晒太阳的诗《负冬日》：
杲杲冬日出，照我屋南隅。
负暄闭目坐，和气生肌肤。
初似饮醇醪，又如蛰者苏。
外融百骸畅，中适一念无。
冬天本来是寒冷的，甚至是冷酷无情的；冬天的阳光，又是温暖的，充满能量的。人类在冬天里沐浴阳光的那一刻，便与大自然有了某种能量和情感的互通。往大里说，万物生长靠太阳；往小里说，即便是人类的食物里也饱含着太阳的能量。不是吗？一道看似不起眼的小咸菜“艮瓜虀”，就是让那些土生土长的萝卜，再一次充分接受太阳的洗礼和赋能，变得坚强，变得柔韧，才会集天地之灵气，盈人间之滋味。
冬天的太阳是温暖的，娘做的家常饭是温暖的。多少次梦里回老家，喝上一口娘熬的地瓜丝饭，一股暖流涌遍全身，夜深人静的时候，娘还在煤油灯下一针一线给我们缝制棉衣……灯光里娘的身影暖暖的，原来娘就是我们冬天里的太阳啊！
冬天的滋味是暖的，此言不虚。
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