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冬天，是吃花生、瓜子等各种炒货的季节。
餐桌上菜品不丰盛的时候，花三五分钟，就可以熥上一盘色香味俱全的花生米。
这对于现在的我们来说，实在是太容易的事情，但是对于小时候的我们来说，却近乎一种奢侈。
小时候，即便自己家里种着花生，收获之后的冬日晚上，天天上剥着花生米，也是不舍得经常拿来炒着吃的。
那花生米可是用来换钱的，换了钱可以买油盐酱醋，可以添置衣物，还可以用来交我们的学费。
正应了张俞的诗《蚕妇》的后两句“遍身罗绮者，不是养蚕人”，养蚕人穿的反而是粗布衣服，种花生的反而不舍得吃花生。
但是如果家里来亲戚或者请石匠木工干活的时候，总会熥上一盘花生米，摆在餐桌上，可以充当一个相当不错的菜品。
印象中，母亲把那张方桌擦得干干净净，转圈摆上几个小板凳，然后桌上摆着四个盘：花生米、芹菜小炒、蒜苗小炒、鲜亮的肉冻；两个碗：炖鸡和炖鱼；一个酒壶带几个酒盅，和已经分好的筷子。
凳子上不一会便坐上几个男人，倒酒端盅，喝酒聊天，举箸夹菜。
别看这不起眼的农家小酒桌，也彰显着一种约定成俗的礼节性。
主人举酒就喝酒，举筷就夹菜。
主人说“来来来，喝；来来来，吃这个菜”，然后大家就齐刷刷地端起酒杯，喝完，又齐刷刷拿起筷子，一起伸到主人筷子指着的菜盘里。
而大多时候，大家的筷子都是放在自己的酒盅旁边，聊天说笑。因此，往往酒喝完了，菜还剩一半多。
那盘花生米由于数量多，更不见少。
母亲熥花生米总是用猪油，猪油熥出来的花生米香。
所谓猪油，就是猪的膘油熬出来的油，刚熬出来的油清澈透亮，天冷便会凝结在一起，白花花像冻住的雪花膏。
挖一勺放到热锅里，白花花的油就慢慢化融化，油热之后，倒入要熥的花生米，铁铲不停地来回翻动。
随着花生米噼里啪啦一通炸响完毕之后，花生米开始慢慢变色，这时候要特别注意火候，花生炸响完微黄即可，再稍翻几下，就要立马把锅端离火上，继续翻炒，直至热油不再“吱啦吱啦”作响。
切忌花生炸响完之后，还继续把锅架在火上。如果等到花生颜色明显很深的时候，光热油剩下的温度也会让花生糊掉。
把熥好的通身油亮的花生米盛到事先准备好的盘子里，撒上盐或者白糖，用筷子搅拌几下，“沙啦沙啦”，粒粒花生米便均匀地沾上了点点白沫，非常诱人。
这时候，如果立马拿一粒放到嘴里，不仅烫舌，而且花生也不酥脆，口感并不好。
要稍等一会儿，待花生米凉下来后再吃，花生便酥脆可口了。一颗一颗送入嘴里，伴着或甜或咸的喷香的味道，让人欲罢不能。
印象中，只有过年才可以这么肆无忌惮的大吃特吃。
平常时日，实在没有下酒菜的时候，偶尔父亲也会自己熥上一盘，喝点小酒。
每天晚饭前，父亲就温上一个小酒壶，倒上一盅白酒，从菜厨里端出花生米，喝一口酒，就几个花生米，放下筷子，再喝一口酒，再就几个花生米。
等其他饭菜上来之后，我们小孩子才落座桌前，也会象征性地夹几个花生米吃，但因为菜少，那又是父亲的下酒菜，总不会放开了吃，这样一盘花生米可以吃上好几天。
犹记得，放糖的花生米吃完后剩下的那个盘底。
白白的一层凝结的大油混着融化了的白糖，覆盖在盘底，上面还有很多圆圆的小窝，那是已经吃完的花生米的印迹。
抠一块下来放在嘴里，又香又甜，香的是油，甜的是糖。
闭上眼睛，仿佛现在还能感受到那个味道。
现代人物质丰盛，吃东西再也不像以前那样，不舍得吃，只要不怕发胖，总可以放开了吃，但也总感觉吃不出那时候的味道了。
在寒冷的冬季
生一炉火
熥一盘花生米
放糖还是放盐
随意
油亮喷香花的生米
它们不仅是
大们人的酒肴
还是孩子们的记忆
熥一盘花生米
哔哩啪啦
夹一颗放在嘴里
咀嚼一下
满嘴的香气
就是那一盘花生米
温暖了谁的时光
又唤醒了谁的回忆
今天
就再熥一盘花生米吧
让记忆寻着花生米的香气
都氤氲在一起
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