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阿舒在《从前的优雅》中说:每个人的味蕾，在你很小的时候其实就已经确定了。因为味觉记忆是一种可怕的东西，无论男女老幼，无论农工士商，在童年时代吃过的酸甜苦辣会刻在我们的血液里，总会有一种若隐若无的牵绊，仿佛是一根红丝，任凭你走到天涯海角，在一个夜晚，那牵绊忽然化身一只三丝春卷、一口腌笃鲜，一盘锅包肉，让你牵肠挂肚，让你念念不忘，激起你回忆的涟漪—是为乡愁。
当一连几日的乡愁都是一口香醇酥脆的油渣时，我发现该为熬一顿猪油而大动一番干戈了！当一名主妇至今，本尊尚没对那长长地垂吊在肉摊前的猪板油动过心，想到它浑身闪耀的肥白油腻的光，就感觉离我十万八千里不止。但要吃油渣，不和油腻的猪板油打交道咋行？一咬牙，出门一趟，手提一副油光水滑的猪板油回来了。
回想那些个缺吃少穿的年代，猪肉一个月难得吃上几回，一年之中也难得遇到几次熬猪油的机会。熬一回，那胖胖的搪瓷缸就会被装得满满地，差不多要吃上半年。在想吃肉而没有肉吃的日子，挑一坨白生生的猪油下饭，绝对是最明智最奢侈的选择。想想看，那混合了猪油气息加稻米清香的滋味，在唇齿舌尖盘恒不去，柔软绵长，何其美哉。
要知道，这一碗”猪油捞(拌)饭”，可是美食家蔡澜先生《死前必食》中列数天下美食中的一种。而特别好猪油这一囗的他在《猪油万岁论》中，说“在穷困的年代中，那碗东西是我们的山珍海味。”嗯嗯，猪油拌饭好吃不假，但我更爱的，还是那一粒粒浑身冒着湿淋淋猪油香的油渣。
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先把猪板油切成小块，放锅子里，加上小半碗水。我刚开始多放了一点水，不行，得倒出来。然后把火拧开，用大火猛烧 ，等水烧干就拧成小火，慢慢地熬。手里的铲子得一直不停地动，慢慢地油开始熬出来，渐渐变多，锅子里的猪板油块块开始变得像抽掉水一般干瘪，肉色也由雪白变得淡黄 ，等变到焦黄的时候，火就该关了。这时候出的油差不多已经小半锅啦！用漏斗把油渣儿滤起来放进小碗，上面洒一撮盐，先放在锅子边，不要慌着享用。呵呵，它可是时刻在诱惑着我的手哟！忍着不能吃的痛苦，把油倒入已放了一点儿盐的碗里。哇哦，满满一碗油！ 淡黄的透明色，清澈见底。这天还有一丁点儿冷，很容易凝结，果然不到一刻钟时间，它已经变成雪白雪白的固体油。
好了，熬好了油，可以正式开吃鲜美的油渣儿！这时我仿佛看到童年的自己，守着灶头看大人熬猪油，锅里那些猪板油在文火的煎熬下越变越小，四周的油则越来越多，当一块块大型的肉块，终化成一粒粒小小的肉渣时，我的口水差不多滴到锅里了，大人随手拿过一个小碗放了两颗”喏，一边吃去”—更多的油渣是准备做菜用的。抓起有些烫手的油渣儿精准地扔进嘴里，牙一咬，满囗的油，脆生生的渣，真是太舒爽。吃一个两个怎能过瘾，趁大人放松警戒之时，又偷偷去抓另一个碗里堆成小尖的油渣儿，再次放到嘴里时，那混和了冒险经历的香脆幸福感就更强了。
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几十年之后，那脆生生的油渣嚼在嘴里仍是满口油钻，仍然是那么香！酥！脆！仍然那么好吃得板！这幸福的囗感，从童年到如今一点没变。
今晚我把半碗的油渣，包括有些烤焦了的小油渣，全部酣畅淋漓地悉数干掉。由于吃得太多太油腻，整个晚上人都不怎么好了，脑壳胡里胡涂地，不听使唤。哎，难不成是被猪油蒙了心？
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